位于约旦北部的杰拉什古城遗址（Jerash）距安曼约五十公里，是我在约旦的下一个旅游目的地。这座有三千五百多年历史的古罗马城，是意大利境外保存得最完整、最大的，被誉为「中东庞贝」。

公元前一千六百年，杰拉什就有人类居住并繁衍生息。古希腊时期，此处展开城镇的建设。公元前六十三年，罗马军队占据叙利亚及杰拉什周边地区，这儿开始兴建起罗马风格的建筑，城市的规模逐渐形成，杰拉什就在这样的基础上发展起来。随着罗马帝国的起伏动荡，以及拜占庭、阿拉伯倭马亚王朝和阿巴斯王朝的兴起与衰落，这块地方也经历多次的战乱和争夺。最为兴盛繁华的时候，人口达两万多人，是中东的贸易中心，一度名列中东地区四大名城之一。尔后杰拉什受到多次地震摧残，尤其公元七四九年一场毁灭性的强烈地震，建筑物禁受不起严重破坏，城市几乎毁于一旦。直至九世纪，杰拉什已埋没在荒烟蔓草之下，就此销声匿迹。直到一八○六年，德国探险家奥里赫（Urich Jasper Seetzen）途经此处，发现了部分遗迹。二○年代开始，在考古队不断发掘和修复下，终于让深埋在黄土之下、失落千年的文明古迹重见天日。

我跟随导游的脚步，以遗城的凯旋门为起点。凯旋门又叫做哈德良凯旋门，公元一二九年，为了欢迎当时的罗马皇帝哈德良（Publius Aelius Traianus Hadrianus Augustus）莅临此地而建，不仅以他来命名此门，更举行了大型的进城庆祝仪式。根据历史记载，这位罗马皇帝博学多才，又喜爱旅游，在他身为统治者期间，罗马帝国治下有不少行省都留下他的足迹。英国历史学家爱德华‧吉朋（Edward Gibbon）所著的《罗马帝国衰亡史》（The History of the Decline and Fall of the Roman Empire）里就有这样的一段话：「哈德良的生活几乎是始终处在永无止境的旅途之中。」在公务之余不忘旅游的我不禁心有戚戚焉，倘若我能穿越时空跟他见上一面，一定会擦出火花，聊起许多关于旅游的共同话题。

岁月的摧残并没有减损这座凯旋门的宏伟大气、威武不凡，巨大的石块迭筑起中央与左右三道拱门，近前一看，门上的石柱雕刻着精致的图案和花纹，粗犷中带有细致。穿越拱门后，左手边是一座罗马赛马场，约长两百六十米，宽五十米，一侧是石阶看台，可容纳一万五千多名观众，过去用来进行赛马、战车和体育比赛等，是整个杰拉什城内占地面积最大的场地。我坐上看台，环视整个赛马场，彷佛置身在电影《宾虚》（Ben Hur）马车竞技的场景中，非常具有临场感。此时传来阵阵鼓角声，原来场内正在拍摄古罗马赛马和战士格斗的场面，当年的马车驰骋的紧张气氛立即扑面而来。

过了赛马场，斑驳而厚实的石墙向城内延伸。导游介绍说，城墙共有四座城门，同时每隔一定距离就建有一座塔楼或高台，总共有一百多座。我们继续往前行，主要入口是一座残破不堪的南大门，然而想要一探昔日繁华的古城，却正是从门后的南大街揭开序幕。

椭圆形的罗马广场规模长九十米、宽八十米，十分宽阔，周围环绕有边廊，清一色的爱奥尼亚式石柱（Ionic Order），保存得相当完整。这款石柱属于古希腊建筑的特色之一，柱头有一对向下的涡卷装饰，特点是比较纤细，所以又有女性柱的美称。旧时广场中央设有两个祭坛和一座喷泉，现在已不复存在了。连接罗马广场是一条长达八百米的廊柱大街，高耸的石柱是另一种古希腊的柱式──科林斯柱式（Corinthian Order），比爱奥尼亚柱式更为纤细精致，柱头形状似盛满花草的花篮。据导游的介绍，这条石柱街建于公元一世纪，原来也是爱奥尼亚式石柱，后来到公元二世纪时进行改建，才将石柱换成科林斯式。

从椭圆形广场往上走，山丘高处分别有宙斯和月神阿尔忒弥斯两座神庙，以及南北两座剧场，包括提供一千六百多名观众观看唱歌、朗诵演出的北剧场，和南边做为每年杰拉什艺术季表演场地，可容纳三千名观众的古罗马剧场。我们在南剧场巧遇街头艺人的表演，坐在石阶看台上，乐音及鼓声皆十分清晰。

神庙建筑坍塌毁损得较为严重，但仍保有数根高耸入云的巨大石柱。站在神庙的石柱旁，更感觉石柱的气势恢宏与自己的渺小。从高处环视整座古城，众多巍然挺拔的石柱千百年来屹立不倒，这些建筑承载着「千柱之城」的美誉，让人悠然怀想此处曾是如何盛极一时、伟大辉煌，足可与罗马境内的古城匹敌，难怪这个被掩埋千余年的古城也被誉为「罗马之外的罗马（A Rome away from Rome）」。然而漫步于古城散落的遗迹间，四处遍布凌乱倒塌的残垣断壁，又忍不住感叹世事沧桑。

城内除了希腊罗马建筑之外，也曾经建有十五座基督教堂，如今仍有部分残存。教堂多建于五、六世纪间，地板嵌有色彩斑斓的马赛克图案，非常漂亮。可惜我受限时间，未能进入内部仔细欣赏。

杰拉什整体的面积不算小，所以若时间充裕的话，建议能够安排一整天，身临其境了解它的发展史，收获与感受将远不是文字和图片所能给予的。

邓予立

亨达集团荣誉顾问