我在吉达临海滨大道的酒店过了一夜，次日起来，迎着清晨的海风，漫步在繁华的新城商业区。依海湾而建的海滨大道非常宽阔，道路两旁包括马路上的分隔岛都植满棕榈树，像一把把巨大的阳伞，将大道变身成一条绿树成荫、环境优美的滨海公园，路边更摆放不少具有阿拉伯风格的雕塑品，充满艺术氛围，并盖起许多凉亭，方便游人休憩乘凉。

商业区内一座挨着一座的商业大厦，高耸入云，是酒店、百货商店和餐馆的集中地。这些新建的高楼就如一堵高墙，把后面低矮的旧建筑遮挡住。此刻时间尚早，路上未有熙来攘往的热闹情景，往来的游人和车辆寥寥无几，商业区有点冷清的感觉，反而鸽子和海鸥成群结队，在草地和沙滩悠然自得地飞翔和觅食。

吉达的北面，是沙特王室斥资两百多亿美元打造的新城，新城中心有座建筑特别引起世人的瞩目，那就是正在赶工建设中、耗资达十三亿美元的「吉达塔（Jeddah Tower）」。它从二○一四年开始动工，预估在二○二○年完成，建成后这座高一千零八米、近一百七十层的大楼，将超越迪拜的哈里法塔，成为全球最高的摩天大楼。沙特王室的果敢与豪气令世人瞠目结舌，惊叹不已。

我曾听闻上帝创造的人类始祖──亚当和夏娃墓地都在沙特境内，而「众生之母」夏娃的墓地正是在吉达城，本来打算去参观一番，然而司机表示墓地面积并不大，加上并没有文字记载和标志，视野所及不过是一堆隆起的土丘，是否真的是传说中的夏娃墓地，至今仍是一个谜。而亚当的墓地，据说在麦加东边的米纳（Mina）一间清真寺内，就更不容易找到了。我听罢只好打消走访墓地的念头，转往吉达的另一个好去处──阿尔巴拉德（Al-Balad）老城。

老城阿尔巴拉德建于公元七世纪，当时已经是朝觐者进入两座圣城的唯一海港。公元十六世纪，这里又曾被鄂图曼帝国（Ottoman Empire）占领和统治过，城内保留着丰富而多元的历史文化，并于二○一四年被列入世界文化遗产名录之中。

原本古城以城墙包围，并有城门四座，如今徒留一座古城门供后人凭吊，不过近年又重建了两座，至于围墙则禁受不住历史的洗礼，早就灰飞烟灭了。为了保留古物，政府拨出巨款，在城内大举动工修葺，计划耗费五年时间维修古城，使得阿尔巴拉德古城得以重现昔日的光华。

城区的面积不大，短短半天时间就可以把老城走一遍。让我留下最好印象的是其中五百多栋两百多年历史的房屋，当我漫步城内，彷佛穿越了历史隧道，回到十六到十七世纪的阿拉伯世界里。

导游建议游古城前，最好先参观两所博物馆，一所是由著名老建筑Nasseef House改造成的，另一所是吉达市博物馆（Jeddah Municipality Museum），如此一来，可以对吉达古城多点认识。馆内介绍阿拉伯人传统的生活面貌，也陈列很多来自外国的珍藏、文物和珠宝等。

不过我来到的这天遇上祈祷日，博物馆大门紧闭不开放。我只好踏上凹凸不平的大理石和花岗岩路面，钻进古城里的曲折巷弄。

首先映入眼帘的是一座古老的清真寺Al Shaf'i Mosque，它的里里外外正在进行全面修葺。古寺曾遭遇多次水灾，地基已然下陷，连宣礼塔都残破不堪，要把它重新翻修复原，恐怕得花很长的时间和功夫。

那些遗留下来的房屋，尽管屋身破败，却依然最有可看性。建材很有特色，用上了珊瑚，并以木板加固，所以近看墙身并不平滑，反而凹凸不平。木雕镂空设计的窗台非常显眼，窗花的木纹图案十分美观精致，富有鄂图曼时代的梦幻风格。仔细观察，可以发现每栋房屋的窗框、大门、门锁、门扣，甚至门耳都各有不同。

听导游解释，这些镂空的窗台具有多种功用，除了增添房屋的美观外，还有通风和透光的作用，更有隔开外界的用途，屋内的女子得以隔着镂空的窗户观看外面的世界，同时遮掩住外人的目光，这样的设计与印度斋浦尔「风宫」的设计非常相似。

古城的窄小巷弄像蜘蛛网般互相连接，一拐弯或见小广场，又或是清真寺，随处藏着惊喜，古色古香的街灯，更是让古城散发出一股古朴的魅力。最受欢迎的非市集（Souk）莫属，总是令旅客乐不思蜀、流连忘返。大小商店云集，售卖各种沙特特产，如乳香（Frankincense）、辛香料、椰枣，它们被称为沙特「三宝」。吉达人跟其他中东地区的人民一样喜爱黄金饰物，市集内当然少不了黄金店铺，不过规模就比我在迪拜所见还小得多。

古城原来的居民在发现石油后，大部分摇身变为新贵巨贾，纷纷外迁到新的富人区，留下来的历史「遗产」，则成为许多来自周边也门、叙利亚和巴基斯坦移民的居所，每栋房屋内住满多户人家，这个区域也变成了新移民的集中地。

至于市集的商店老板，换上叙利亚人经营，购买当地特产、漂亮的头巾、黑长袍或传统手工纪念品等，都得小心挑选，以免买到名不符实（货物与样本不相符的意思）的冒牌货。

邓予立 亨达集团名誉主席