天未破曉，我就摸黑起早，乘車疾走在沙漠上的公路，向利雅得的東面前進，目的是為了迎接大漠上的旭日。

利雅得位置在哈尼法谷地（Wadi Hanifah）的平原上，要看到日出東方，必須走一個多小時的車程，穿越達哈拉沙漠，經過山地，抵達另一邊的平原帶，才能夠縱目遠方，欣賞壯麗的日出景觀。

一路上，黃沙滾滾，山地連綿不絕，人跡罕至，只見被風化成奇形怪狀的峭壁懸崖，和平原上叢生的灌木和仙人掌，伴著一座座廢置的民房和放牧人的帳篷，呈現一片荒涼的景象。

皇天終於不負有心人，我趕在太陽升起的前一刻抵達，望著朝陽自高山後面冉冉升起，突破雲層，金光耀目。可惜這天雲霧太大，日出沒一會兒，太陽就被遮掩住了。而後我沿著原路折回市區，並接著前往下一個目的地──德拉伊耶古城（Dir'iyya）。

古城德拉伊耶在利雅得的西北方，離城約十六公里，在一七七四年至一八一八年間是古沙特國的首府，又是沙特王族的發祥地。根據記載，十八世紀中期，穆罕默德‧本‧阿卜杜勒‧瓦哈卜為了光復伊斯蘭教原教旨（基本教義），被迫離開家鄉，來到只有七十多戶居民的德拉伊耶小鎮，與鎮上的穆罕默德‧伊本‧沙特酋長一起維護和發揚宗教。當時一度雲集了來自四方八面的伊斯蘭教徒和學者，小鎮逐漸發展，沙特家族乘時而起，從而奠定了家族的基礎。後來的酋長更使用武力奪取麥加和麥地那兩城，成為一個強大的沙特王國，德拉伊耶城成為了沙特的首都，國王的宮殿也建在城內。

直至一八一八年，鄂圖曼帝國為了鎮壓伊斯蘭教派活動，遂派遣駐埃及的總督穆罕默德‧阿里率領軍隊入侵，攻進了德拉伊耶城，大肆破壞，最後還將城市付之一炬。據後來歷史學家的記述，經此一役，從遠方看德拉伊耶城，就好像那裡從沒有人居住過一樣，可想而知，經過戰亂的蹂躪後，城市被掠奪破壞到何種程度了。

當我到達德拉伊耶城對面的旅遊區，隔著一條馬路，見到兩處截然不同的景貌。旅遊區這一邊，是新的仿古建築，集合旅舍、餐廳和商店等功能，周圍有水塘、棕櫚樹等造景，一派祥和寧靜。

路的對面，則是原本以黃坯土築成的圍牆和房屋，但早已傾頹破敗。多年來，雖然幾經政府的重修復原，仍未能擺脫那種荒涼的感覺，實在令人難以從這樣的廢墟中，想像出當年興旺繁榮的景況。

我這次也算是來得真不巧，廢墟正關閉重修，因此無法踏進古都，遙想它的昔日風采。據官方公布，廢墟內將進行重修的重點建築物包括沙特王國王宮。管理員只讓我走近觀望，堅決不准我越過警戒線。古城被一條長二點五公里的城牆包圍，城牆上原本的圖案紋樣早就被風沙洗刷得模糊不清。從已修復的部分，可見城堡上布滿許多三角形的箭頭孔洞和四方形的孔洞，導遊說是為了方便衛城的守軍觀察外面敵情和作出戰略防禦。

古城擁有獨樹一幟的建築風格，稱作「納吉迪（Najdi）」，經過持續不斷的考古開發，更多的古物被挖掘出來，將使後人愈加了解古代沙特人民的生活與文明歷程。二○一○年，古都廢墟已被收入《世界遺產名錄》，政府計畫經過修復與發展，使當地成為一個兼具文化和旅遊功能的園區。目前古都廢墟的外圍種植了一列列棗椰樹和其他林木，休閒區還設置了供人燒烤野餐的設施。據說每年雨季來臨時，廢墟下面乾涸的水道會注滿流水，到時便可見到綠草如茵，風光明媚。

折返市區的途中，我順道訪問駱駝交易中心，不過當時已過了交易時間，場中只留下寥寥可數的駱駝，吆喝交易的熱鬧氣氛不再，無緣親身體會游牧民族的交易過程。

待我返回酒店，再次登上國王中心頂樓的觀景橋。透過玻璃欣賞到的利雅得城，正是華燈初上、燈火璀璨。

鄧予立

亨達集團名譽主席